Екипът на Carco - кои сме
Хидравличната помпа създава налягането, което прави волана лек. Когато започне да отказва, колата не спира да се управлява изведнъж - просто изисква все повече сила от теб, докато накрая подпомагането не изчезне напълно.
Проблемът е, че почти всички симптоми на повредена помпа изглеждат еднакво със симптомите на протекла рейка, хлабав ремък или просто ниско ниво на течността. Затова хората сменят помпа, която е била здрава. Решението е да разделиш симптомите по това кога се появяват, а не по това как звучат - в тази статия ще намериш последователност от три проверки, с която можеш бързо да стесниш причината още на място.
Какво прави хидравличната помпа и какви са видовете?
Хидравличната помпа (серво помпа) е ключов компонент от кормилната уредба, който създава налягане в хидравличната течност. Това налягане подпомага движението на кормилната рейка и олекотява въртенето на волана.
Същата част ще срещнеш под имената помпа на сервоуправлението, хидроусилвател или ГУР - това е един и същи компонент.
В най-разпространения вариант помпата е лопаткова и се върти от ремъка на двигателя. Тя не работи с постоянно налягане: вътре в нея има предпазен клапан, който отваря, щом системата достигне зададения таван, и връща излишната течност обратно към казанчето. Заводската настройка на този клапан е конкретна стойност, която производителят записва в каталожния номер на помпата.
Важно е да се чете правилно откъде идват публикуваните числа. Сервизният наръчник на TRW за серията EV изброява версии с предпазен клапан на 90, 150, 160, 170 и 185 bar и дебит 12, 14 или 16 литра в минута, но тази серия е за товарни автомобили - при дебити от такъв порядък става дума за тежка техника, не за лека кола.
Не пренасяй тези стойности към своята кола: настройката на клапана се различава между производителите, моделите и дори двигателите, и се чете от сервизната документация за конкретния автомобил. Принципът обаче е един и същ независимо от класа: помпата винаги може да даде повече, отколкото системата допуска, и клапанът е този, който я ограничава.
Тази подробност обяснява половината повреди по тази система. Когато задържиш волана опрян в крайно положение, рейката спира да пропуска течност, клапанът отваря и една и съща порция масло започва да циркулира в кръг през помпата. Тя се загрява за секунди, не за минути. Оттам идва и правилото, с което започва всяка профилактика: не дръж волана на упор повече от пет секунди, особено на място и с топъл двигател.
Хидравлична, електрохидравлична или електрическа – коя система имаш?
Разпространените видове са три и преди да търсиш признаци на повредена хидравлична помпа, провери към кой от тях спада колата ти, защото диагностиката е различна. Отвори капака и виж откъде идва задвижването.
Класическата хидравлична система има помпа с шайба, въртяна от ремък, и отделно или вградено казанче с течност. Електрохидравличната система няма ремък - помпата е в общ блок с електромотор и собствена електроника, обикновено монтирана ниско отстрани на двигателя или до фара, и пак има казанче с течност.
Изцяло електрическата система няма нито помпа, нито течност, нито казанче: подпомагането се прави от електромотор върху кормилната колона или върху рейката. Ако не намериш казанче с течност, нямаш хидравлична помпа и цялата тази статия не е за твоята кола.
Ако те интересува как се стига от чисто механично кормило до трите днешни схеми, сме описали развитието в кратка история на кормилните системи. Конкретните части за първия вид ще намериш в хидравлични помпи втора употреба.
Кои са признаците на повредена хидравлична помпа?
Повредената хидравлична помпа се обажда с шест симптома: вой при завиване, тежък волан, накъсано подпомагане, теч под колата, променена на вид течност в казанчето и вибрация във волана на празен ход. Нито един от тях сам по себе си не е доказателство - всеки от шестте има поне още една възможна причина, която ще разгледаме в следващата секция.
Вой или свистене при завъртане на волана
Воят, който се засилва, когато завъртиш волана, и утихва, когато го върнеш в право положение, е най-ранният и най-надеждният признак. Звукът идва от кавитация: в течността се образуват въздушни мехури, които се свиват рязко при преминаване през помпата. Кавитацията почти винаги започва от ниско ниво на течността или от засмукан въздух, и едва след време от износени лопатки. Затова вой, който изчезва след доливане, не е признак на повредена помпа, а на теч, който още не си намерил.
Тежък волан: на студено, на място или постоянно
Тежък волан само при студен двигател, който олеква след две-три минути, е един от ранните сигнали за износена помпа, която не успява да вдигне достатъчно налягане при гъста студена течност.
Същата картина обаче може да дойде и от понижено ниво на течността или от течност с неподходящ вискозитет, затова сама по себе си не е диагноза. Тежък волан само при завъртане на място, но нормален в движение, най-често сочи към помпа с паднал дебит. Тежък волан постоянно и в двете посоки, без никакъв шум, прави помпата по-малко вероятния виновник и насочва вниманието към рейката или към задвижването на помпата.
Волан, който подпомага накъсано или неравномерно
Ако подпомагането идва на тласъци - воланът за момент олеква, после натежава, после пак олеква - помпата не поддържа стабилно налягане. Причината е или въздух в системата, или залепващ предпазен клапан, или износени лопатки, които не прилепват равномерно към статора. Този симптом рядко се оправя сам и обикновено се задълбочава в рамките на няколко седмици.
Теч и падащо ниво в казанчето
Течът е причина, а не следствие. Ако нивото пада, помпата рано или късно ще засмуче въздух и ще се самоунищожи, дори да е била напълно здрава. Провери три места: уплътнението на вала на самата помпа, маркучите под налягане и маншоните на рейката.
Мокро петно точно под шайбата на помпата най-често идва от уплътнението на вала, но преди да отпишеш помпата, проследи откъде точно тръгва течът - при част от конструкциите уплътнението и казанчето се подменят отделно, докато при други производителят не предвижда ремонт и възелът се сменя цял. Кое от двете важи за твоята помпа, се вижда по конкретния каталожен номер.
Пенеста, потъмняла или миришеща на изгоряло течност
Отвори казанчето при изключен двигател и погледни течността. Пенеста течност значи засмукан въздух. Потъмняла до кафяво или черно значи прегряване. Течност с метални частици по капачката значи, че помпата вече се руши отвътре и всяка частица минава през рейката. В последния случай смяната само на помпата без промиване на системата е изхвърлени пари.
Вибрация във волана на празен ход
Вибрация, която се усеща във волана само на празен ход и изчезва при по-високи обороти, показва помпа с износен лагер или деформирана шайба. Този симптом често се бърка с проблем в окачването, но има проста разлика: при повредена помпа вибрацията зависи от оборотите на двигателя, а не от скоростта на колата. Провери го за секунди - подай малко газ на място, без колата да се движи. Ако вибрацията се промени или изчезне, източникът е в моторния отсек, а не в окачването.
Помпата ли е, или рейката, ремъкът или течността?
Четирите причини се разделят най-лесно по това кога се появява симптомът, а не по това как звучи. Шум от ремъка или обтяжната ролка обикновено се чува и при прав волан, тоест без помпата да е натоварена, и се променя с оборотите. Ниското ниво на течността типично вдига шум само при завиване и той отслабва или изчезва след доливане.
Помпата вдига шум при завиване и той остава и при пълно казанче. Рейката по-рядко е самостоятелен източник на вой, но тече и постепенно сваля нивото, с което възпроизвежда симптомите на повредена помпа. Тези зависимости са ориентир, не правило без изключения - при по-сложни случаи шумовете от няколко източника се наслагват.
Ако след теста по-долу подозрението падне върху рейката, разгледали сме отделно признаците на повредена кормилна рейка. При съмнение за ремъка или обтяжната ролка виж обтегачи, ролки и зъбни колела.
Тест на трите състояния
Това е методът, по който се проверява помпа, преди да бъде обявена за дефектна. Три проверки в тази последователност, при студен двигател и пълно казанче.
Първо състояние: запали двигателя и го остави на празен ход, без да докосваш волана, две минути. Ако чуваш свистене още тук, при абсолютно прав волан, помпата не е натоварена и звукът почти сигурно идва от ремъка или от обтяжната ролка. Изключи двигателя и натисни ремъка с палец - ако поддава повече от около един сантиметър, си намерил причината.
Второ състояние: при работещ двигател и неподвижна кола завърти волана бавно от упор до упор, без да го задържаш в крайните положения. Ако воят се появява само тук, запиши това и долей течност до горната маркировка, след което повтори. Изчезнал ли е шумът, имаш теч, не дефектна помпа. Останал ли е, помпата е кандидат номер едно.
Трето състояние: подкарай колата и завий на скорост над четиридесет километра в час. Ако при движение подпомагането е нормално, а проблемът се появява само на място, помпата дава налягане, но не и достатъчен дебит - типична картина за износени лопатки. Ако воланът е еднакво тежък и в двата случая, а помпата е тиха, проблемът е в рейката.
Записвай резултата от трите състояния, преди да поръчаш част. Комбинацията от трите отговора обикновено стеснява причината до една или две възможности и ти спестява смяна на здрава част. Окончателната диагноза остава работа за сервиз с манометър на изхода на помпата.
Каква е разликата между хидравлична помпа и хидравлична рейка?
Помпата създава налягането, рейката го превръща в движение на колелата. Помпата вдига шум и не тече обилно; рейката тече, но обикновено е тиха. Когато воланът е тежък, но няма никакъв шум, по-вероятният виновник е рейката - трите най-чести симптома на повредена кормилна рейка описват разликата подробно.
Защо се разваля хидравличната помпа?
Хидравличните помпи почти никога не умират от възраст - умират от течността в тях. Трите причини по честота са работа при ниско ниво след непоправен теч, задържане на волана на упор над пет секунди и течност, която не е сменяна достатъчно дълго, за да се насити с метални частици и да загуби вискозитета си. Четвърта, по-рядка причина, е запушен филтър в казанчето, който ограничава подаването и кара помпата да работи в постоянен глад.
Колко издържа хидравлична помпа?
При редовна смяна на течността и без каране с теч хидравличната помпа обикновено надживява няколко собственика. Практически ограничител не е пробегът, а два навика: каране при ниско ниво на течността и задържане на волана на упор.
Какво показва казанчето за хидравлична течност?
Казанчето за хидравлична течност, наричано и казанче за хидравлично масло, е най-бързият диагностичен инструмент в тази система и не струва нищо да го погледнеш. Нивото показва дали имаш теч, цветът показва състоянието на течността, а пяната показва засмукан въздух. Проверката се прави при изстинал двигател и прав волан, защото при работещ двигател нивото винаги е по-ниско.
Част от автомобилите имат казанче, вградено директно върху корпуса на помпата, а други - отделно казанче, свързано с маркуч. Това не е козметична разлика: при вградено казанче помпата и резервоарът се сменят като един възел и каталожният номер е различен. Запомни коя от двете конфигурации имаш, преди да търсиш част.
Каква течност се слага – и защо грешната убива помпата?
Течността се избира по спецификацията в сервизната книжка, не по цвят и не по това какво е било в казанчето преди теб. В тази система се срещат три несъвместими фамилии течности.
Първата е минералната LHM за Citroën с хидропневматично окачване, която отговаря на спецификация PSA B71 2710. Втората е синтетичната централна хидравлична течност от типа Pentosin CHF 11S, която по данните на производителя покрива едновременно VW TL 52 146.00, Mercedes-Benz 345.0, Ford WSS-M2C204-A, ZF TE-ML 02K, DIN 51524 T3 и ISO 7308 и работи от минус четиридесет до над сто и тридесет градуса. Третата е ATF от типа Dexron, която много японски и американски производители предписват за сервоуправлението.
Смесването на минерална и синтетична течност разрушава уплътненията, а ATF в система, проектирана за CHF, води до течове в рамките на месеци. Ако не знаеш какво е било вътре, правилният ход е пълно промиване и зареждане с предписаната течност, а не доливане.
Може ли само да доливам течност вместо да сменя помпата?
Доливането решава проблема само ако причината е теч и помпата още не е засмукала въздух продължително. Ако след доливане воят изчезва, намери и отстрани теча - това е ремонт на маркуч или уплътнение, не на помпа. Ако воят остава и при пълно казанче, доливането само отлага смяната.
Може ли да се кара с повредена хидравлична помпа?
Може, но не дълго и не безопасно. Колата остава управляема и при напълно отказала помпа - просто воланът става тежък като при автомобил без серво, което се усеща най-силно при паркиране и при рязко избягване на препятствие. Реалните рискове са два: ако помпата се блокира механично, тя може да скъса ремъка, а с него спират и генераторът, и водната помпа; и ако помпата се руши отвътре, частиците отиват в рейката и превръщат ремонт за една част в ремонт за две.
Как отказва електрическата хидравлична помпа?
Електрическата хидравлична помпа, по-точно наричана електрохидравлична помпа, отказва по различен начин от класическата, защото при нея електрониката се поврежда преди механиката.
Не я бъркай с изцяло електрическото управление: при електрохидравличната схема има помпа и течност, само задвижването е електрическо, докато при електрическото управление няма нито помпа, нито течност. Електрохидравличната схема се среща масово при Opel Astra G и Zafira, Renault Kangoo и Mégane II, Citroën Xsara Picasso, C4 и Berlingo, Peugeot 307 и Ford Focus от първо поколение.
Типичната картина е подпомагане, което изчезва внезапно и напълно, често заедно с лампа на таблото, и се връща след изключване и повторно запалване на двигателя. Причината рядко е износена помпа - обикновено са прегорели изходни степени в управляващия блок, който при повечето от тези модели е част от самия възел и не се сменя отделно. Втората по честота причина е лоша или корозирала маса, защото този блок тегли висок ток.
Това има пряко практическо следствие: при електрохидравлична помпа диагностиката минава през четене на кодове за грешка и проверка на захранването, а не през теста на трите състояния. Не поръчвай част, преди да си проверил масата и предпазителя.
Колко струва смяна на хидравлична помпа?
Цената на смяната се формира от три отделни пера, които е добре да разделиш, преди да сравняваш оферти: цената на самата помпа, трудът за демонтаж и монтаж и промиването на системата с новата течност. Третото перо е това, което най-често липсва в по-ниските оферти, и точно то решава дали новата помпа ще изкара дълго.
Разликата в цената на частта идва от четири фактора. Лопатковата помпа с ремъчно задвижване е в пъти по-евтина от електрохидравличен възел с вградена електроника. Помпа с вградено казанче струва повече от помпа за отделно казанче. Помпа с датчик или конектор струва повече от помпа без. И накрая, разпространението на модела: за масови автомобили предлагането е голямо, докато за рядък модел цената се определя от наличността, а не от състоянието на частта.
Трудът зависи главно от достъпа. При напречно разположен двигател в тесен моторен отсек демонтажът може да изисква сваляне на предпазител, ремък и понякога опора на двигателя, което удвоява времето спрямо надлъжно разположен двигател със свободен достъп.
Ако диагностиката е посочила рейката, а не помпата, разликата в сметката е съществена - сравнили сме перата в съвети при смяна на кормилната рейка.
Струва ли си хидравлична помпа втора ръка?
Хидравлична помпа втора ръка има смисъл в два случая: когато автомобилът е достатъчно стар, че нова оригинална част да струва непропорционално на стойността му, и когато моделът е рядък и новата част просто не се произвежда. В тези два случая употребяваната помпа често е и единственият вариант с оригинално качество.
Сравнението с останалите две опции е кратко. Ремонтът на помпа с подменени лопатки и уплътнения е по-евтин, но резултатът зависи изцяло от състоянието на корпуса и статора, които не се подменят. Нова aftermarket помпа е предвидима по цена, но качеството варира силно между производителите. Употребяваната оригинална помпа е балансирано решение, при което получаваш заводско качество на цена, значително по-ниска от тази на новата.
При нас всяка помпа идва от конкретен автомобил, закупен за части. Проверено е, че работи, и произходът ѝ е документиран. Върху покупката имаш 14-дневно право на връщане. Наличността е единична: всяка част е една бройка и когато се продаде, следващата се появява чак когато купим друга кола от същия модел. Наличните бройки са в хидравлични помпи втора употреба, а ако ремонтът обхваща и кормилната уредба - в кормилни рейки втора употреба.
Как да разбереш коя хидравлична помпа пасва на твоя автомобил?
Идентификацията става по каталожния номер, който е избит или залепен върху корпуса на помпата, и това е единственият сигурен метод. Марката и моделът не стигат, защото един и същи автомобил често е произведен с две или три различни помпи според двигателя и годината.
Ако не можеш да прочетеш номера, отбележи четири неща при демонтажа: диаметъра на шайбата и броя канали по нея, дали казанчето е вградено или отделно, дали има конектор за датчик и разположението на изходния щуцер. Тези четири белега свеждат избора до една-две възможности при почти всеки модел.
Какво трябва да се направи при смяна, за да не изгори новата помпа?
Трите най-чести причини новата помпа да откаже рано са предотвратими. Първата е непромита система: старите метални частици остават в маркучите и рейката и минават през новата помпа още в първите километри. Втората е неотстранен теч: ако рейката продължава да тече, нивото пада и новата помпа тръгва да засмуква въздух. Третата е пропуснато обезвъздушаване.
Обезвъздушаването се прави след пълнене, при изключен двигател: воланът се завърта бавно от упор до упор десетина пъти, за да изтласка въздуха, доливаш до маркировката и чак тогава палиш. Точно пропуснатата стъпка обяснява повечето случаи, в които човек сменя помпата и на следващия ден пише, че новата вие. Смяната на течността заедно с промиване на системата не е опция, а част от работата: старата течност носи частиците от износената помпа и те отиват директно в новата.
Същият принцип на разчитане по симптоми сме приложили и към другите две помпи в двигателния отсек: признаци на повредена вакуум помпа и симптоми на повредена маслена помпа.
Източници
Заводски настройки на предпазния клапан и дебит по каталожен номер: сервизен наръчник TRW за помпи серия EV - https://www.trwaftermarket.com/globalassets/na/trucksteering---literature/pumps-lit/pumps-sm/ev-pump---trw1313.pdf
Спецификации и одобрения на централна хидравлична течност CHF 11S: продуктов технически лист на Pentosin, CRP Automotive - https://crpautomotive.com/wp-content/uploads/2020/06/Pentosin-Product-Data-Sheet-Hydraulic-Fluid-CHF-11S.pdf
Спецификация PSA B71 2710 за LHM течност: продуктов каталог TotalEnergies - https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-sg/en_SG/529_lhm-plus